Изобретаем велосипед. Когда изобрели велосипед? История велосипеда. История изобретения велосипеда. Не боимся упасть

January 22nd, 2018

Мы с вами некоторое время назад решали интересную задачку - . А теперь вам еще один вопрос - почему велосипед не падает?

Казалось бы, ничего сложного. Во-первых — эффект кастора , во-вторых — гироскопический эффект вращений колес. Однако американскому инженеру Энди Руина удалось создать велосипед, в котором эффекты и того, и другого механизма нивелированы. При всем при этом велосипед теряет равновесие не быстрее, чем простой велик. Отсюда вывод: оба эффекта, и кастора, и гироскопа играют важную роль в уравновешивании баланса снаряда, но не являются определяющими. Почему же все-таки не падает велосипед?

Давайте разбираться …

Для начала немного подробнее об опытах Эни Руина.

Считается, что в сохранении баланса велосипеда важнейшую роль играют два механизма. Первый — автоматическое подруливание: если велосипед наклоняется в какую-то сторону, переднее колесо само поворачивается туда же; начинает поворачивать весь велосипед, и центробежная сила возвращает колесо в начальное положение. Оно также возвращается и при езде по прямой, после случайного отклонения в сторону. Такое подруливание связано с конструкцией передней вилки, оси вращения руля: если мысленно продолжить ее вниз, то она пересечется с поверхностью земли перед точкой, в которой ее касается само колесо — между ними появляется угол (кастор), оказывающий стабилизирующий эффект и при возникновении направленных в сторону сил колесо стремится вернуться в исходное положение. Второй механизм связывают с гироскопическим моментом вращающихся колес.

Все довольно просто — однако американский инженер Энди Руина (Andy Ruina) с коллегами взялись опровергнуть оба утверждения. Они сконструировали велосипед, в котором эффекты и того, и другого механизма нивелированы. В отличие от всех «настоящих» велосипедов, у этого переднее колесо касается опоры перед точкой пересечения с нею оси передней вилки, что «отменяет» действие кастора. А кроме того, и переднее, и заднее колеса связаны с двумя другими, вращающимися в обратную сторону и тем самым обнуляющими гироскопический эффект (хотя данное утверждение многими оспаривается и считается в корне не верным, но )

Конечно, внешне вся эта машинка напоминает скорее какой-нибудь кастом-байк (читайте о них: «Не спеша «) или даже самокат, а не традиционный велосипед: колеса маленькие, седла нет… Но тем не менее, конструкционно это, все-таки, велосипед, с которым можно экспериментировать. Взять и подтолкнуть — и посмотреть, как быстро он упадет на бок! Как ни удивительно — не так уж и быстро; по сути, равновесие он держит не хуже обычного велосипеда, он даже демонстрирует то же автоматическое подруливание.

По результатам эксперимента авторы делают однозначный вывод: оба эффекта — и кастора, и гироскопа — играют важную роль в сохранении баланса едущего велосипеда, но оба они не являются критически важными для него. Заметим, что конструкции велосипедов без гироскопического момента уже тестировались ранее, но опровержение важнейшей роли кастора в сохранении баланса велосипеда проделано впервые, и весьма наглядно.

Так отчего же велосипед не падает?

Для того, чтобы двухколесный велосипед не упал, нужно постоянно поддерживать равновесие. Поскольку площадь опоры велосипеда очень мала (в случае двухколесного велосипеда это всего лишь прямая, проведённая через две точки, в которых колеса касаются земли), такой велосипед может находиться только в динамическом равновесии. Это достигается с помощью подруливания: если велосипед наклоняется, велосипедист отклоняет руль в ту же сторону. В результате велосипед начинает поворачивать и центробежная сила возвращает велосипед в вертикальное положение. Этот процесс происходит непрерывно, поэтому двухколесный велосипед не может ехать строго прямо; если руль закрепить, велосипед обязательно упадёт. Чем выше скорость, тем больше центробежная сила и тем меньше нужно отклонять руль, чтобы поддерживать равновесие.

При повороте нужно наклонить велосипед в сторону поворота так, чтобы сумма силы тяжести и центробежной силы проходила через линию опоры. В противном случае центробежная сила опрокинет велосипед в противоположную сторону. Как и при движении по прямой, идеально сохранять такой наклон невозможно, и подруливание осуществляется точно так же, только положение динамического равновесия смещается с учётом возникшей центробежной силы. Конструкция рулевого управления велосипеда облегчает поддержание равновесия. Ось вращения руля расположена не вертикально, а наклонена назад. Кроме того, она проходит ниже оси вращения переднего колеса и впереди той точки, где колесо касается земли.

Благодаря такой конструкции достигаются две цели:

При случайном отклонении переднего колеса от нейтрального положения возникает момент силы трения относительно рулевой оси, который возвращает колесо обратно в нейтральное положение.

Если наклонить велосипед, возникает момент силы, поворачивающий переднее колесо в сторону наклона. Этот момент вызван силой реакции опоры. Она приложена к точке, в которой колесо касается земли и направлена вверх. Из-за того, что рулевая ось не проходит через эту точку, при наклоне велосипеда сила реакции опоры смещается относительно рулевой оси.

Таким образом, осуществляется автоматическое подруливание, помогающее поддерживать равновесие. Если велосипед случайно наклоняется, то переднее колесо поворачивается в ту же сторону, велосипед начинает поворачивать, центробежная сила возвращает его в вертикальное положение, а сила трения возвращает переднее колесо обратно в нейтральное положение. Благодаря этому, можно ехать на велосипеде «без рук». Велосипед сам поддерживает равновесие. Сместив центр тяжести в сторону, можно поддерживать постоянный наклон велосипеда и выполнить поворот.

Можно заметить, что способность велосипеда самостоятельно сохранять динамическое равновесие зависит от конструкции рулевой вилки. Определяющим является плечо реакции опоры колеса, то есть длина перпендикуляра, опущенного из точки касания колеса земли на ось вращения вилки; или, что эквивалентно, но проще измерить - расстояние от точки касания колеса до точки пересечения оси вращения вилки с землёй. Таким образом, для одного и того же колеса возникающий момент будет тем выше, чем больше наклон оси вращения вилки. Однако для достижения оптимальных динамических характеристик нужен не максимальный момент, а строго определенный: если слишком малый момент приведёт к трудности удержания равновесия, то слишком большой - к колебательной неустойчивости, в частности - «шимми». Поэтому положение оси колеса относительно оси вилки тщательно выбирается при проектировании; многие велосипедные вилки имеют изгиб или просто смещение оси колеса вперёд для снижения избыточного компенсирующего момента.

Распространённое мнение о существенном влиянии гироскопического момента вращающихся колёс на поддержание равновесия является неправильным. На высоких скоростях (начиная примерно с 30 км/час) переднее колесо может испытывать т. н. скоростные виляния (speed wobbles), или «шимми» - явление, хорошо известное в авиации. При этом явлении колесо самопроизвольно виляет вправо и влево. Скоростные виляния наиболее опасны при езде «без рук» (то есть когда велосипедист едет, не держась за руль). Причина скоростных виляний - не в плохой сборке или слабом креплении переднего колеса, они вызваны резонансом. Скоростные виляния легко погасить, снизив скорость или изменив позу, но если этого не сделать, они могут быть смертельно опасными.

Даже если отбросить влияние велосипедиста на устойчивость, то во время езды велосипед гораздо устойчивей, чем во время остановки. Управляться он может также по-разному, и не только поворотом руля . Если вспомнить езду «без рук», то становится понятно, что факторов, обеспечивающих устойчивость велосипеда, несколько. Рассмотрим главные. Но прежде, еще одно короткое замечание: у велосипеда существуют две устойчивости и одна управляемость. Первая устойчивость — это вертикальная, вторая — продольная, или курсовая устойчивость, а управляемость — только продольная (курсовая). Само собой, чем лучше продольная устойчивость, тем хуже управляемость, и наоборот. Сложность заключается во взаимосвязи этих трех важных параметров. Один влияет на другой, другой на третий и рассказать, положим, о вертикальной устойчивости, не упоминая продольную, затруднительно. Но в любом случае, каждому практикующему велосипедисту важно сохранить равновесие, или баланс и катить в правильном направлении.

Равновесию на малой скорости или даже стоя на месте, как лихо демонстрируют некоторые умельцы, помогает геометрия вилки и рулевой колонки. Поворачивая руль, мы сдвигаем центральную линию велосипеда, проходящую через точки контакта с поверхностью переднего и заднего колес. Так мы подстраиваем ее под слегка сдвинувшийся в сторону центр тяжести велосипедиста и его верного двухколесного коня. Балансирование на месте всем хорошо известно и знакомо — это сюрпляс.

Представим себе обычный случай: велосипедист поворачивает со скоростью v по кругу с радиусом R. Для сохранения равновесия велосипедист должен наклониться на угол α от вертикали или, что тоже самое, на угол φ=90° - α от горизонтали, чтобы компенсировать центробежную силу (смотрите рисунок выше). Условия равенства сил приводят к известной еще со школы элементарной формуле ctg α=(v 2 /gR)=tgφ≤μ (1), где μ — максимально возможный в данный момент коэффициент сцепления шины с дорогой. Для реальной оценки его надо уменьшать на 20 — 25% по сравнению с многочисленными табличными значениями, g — ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек. Велосипедист поворачивает благодаря силам трения между дорогой и передним колесом. Если дорога скользкая или покрыта льдом, то контролируемый поворот становится затруднительным или невозможным. Вместо поворота может произойти занос переднего колеса, потеря равновесия и падение.

Пусть теперь велосипедист, спокойно катясь по прямой, ровной и гладкой дороге и любуясь проплывающим мимо пейзажем, случайно отклонился от вертикали на небольшой угол α l . Чтобы не упасть, велосипедист старается повернуть руль в сторону наклона велосипеда на угол β. Спрашивается, на какой угол надо повернуть руль, дабы не упасть? Для ответа достаточно посмотреть на рисунок выше и вспомнить любимую теорему синусов G=2R 2 sinβ (2), где G — расстояние между осями колес (база велосипеда), R 2 — радиус, по которому начинает двигаться велосипед после поворота переднего колеса. Он должен быть меньше, чем радиус, по которому спокойно и уверенно поворачивает велосипедист, отклонившись от вертикали на угол α l , согласно формуле (1). Иначе выправить равновесие не удастся. Теперь подставим формулу (2) в формулу (1). И получим: sin β=(gGtgαl/2v 2) (3). Эта очень простая формула может рассказать много полезного.

Первое. Велосипедисту, катящемуся со скоростью v и отклонившемуся от вертикали на угол α l , нужно повернуть руль на угол больший или равный углу β, который легко подсчитать по формуле (3).

Второе. Чем больше скорость велосипедиста, тем на меньший угол надо повернуть руль и для восстановления равновесия и для прохождения виража. Из этого следует, что велосипедом намного легче управлять на высокой скорости, чем на маленькой. И это хорошо известно всем, кто садился на велосипед.

Третье. Чем больше база велосипеда — G, тем на больший угол надо поворачивать руль, дабы восстановить равновесие или вписаться в поворот. И так же интуитивно ясно, что по узким, лесным извилистым дорожкам легче катить на велосипеде с малой базой.

Четвертое. Навык правильного поворота руля быстро становится автоматическим, подсознательным, и многие велосипедисты не подозревают, что даже при беззаботной езде по прямой им нужно постоянно поворачивать руль. Достаточно посмотреть на след, оставленный колесами велосипеда. Легко увидеть, что относительно прямая колея, оставленная задним колесом, всё время пересекается извилистым следом переднего. А это значит, что переднее колесо во время движения постоянно поворачивает из стороны в сторону, велосипед все время «въезжает» под регулярно падающего велосипедиста и, благодаря этому, сохраняет равновесие.

И, наконец, пятое. Если руль не поворачивается, если рулевая колонка, положим, по каким-то причинам заклинена, ездить практически нельзя (в современном понимании этого слова). Двухколесные самокаты начала XIX века, не имевшие рулевого управления, могли катить только по прямой.

И это приводит нас к любопытной аналогии между сохранением равновесия на велосипеде и удержанием швабры, бильярдного кия или авторучки («Паркер» с золотым пером, например) на раскрытой ладони. Действительно, как удержать кий? Сначала он стоит на ладони вертикально, а затем начинает отклоняться, и ладонь быстро перемещается в сторону наклона. Опора кия смещается, и он начинает наклоняться в другую сторону. Ладонь снова перемещается, и такое балансирование может длиться весьма долго.

То же самое делает и велосипедист. Но возникает естественный вопрос: чем проще балансировать — шваброй или авторучкой? Ответ не вполне очевиден, но, твердо освоив школьный курс на «хорошо», получить правильный результат несложно. Прежде всего, на что похожи стоящая швабра, авторучка и катящийся велосипед? Правильно! На перевернутый физический маятник. Вместо точки подвеса есть точка опоры. И такие перевернутые маятники всем хорошо знакомы — например, механический метроном, которым задают ритм при изучении музыки. Чем выше поднимают грузик на планке, тем больше период колебаний, и тем медленнее качается маятник метронома. А если грузик опустить вниз, к точке опоры, то период колебаний уменьшится, и маятник быстро-быстро зачастит.

С некоторыми оговорками и при малых отклонениях от вертикали его можно рассмотреть как математический маятник и написать крайне простую формулу для периода колебаний. T≈2π√l/g, где l — расстояние от точки опоры до центра масс (ЦМ). Время отклонения от вертикали на малый угол α1 равно: t=T/4≈(π/2)√l/g. Оно не зависит от массы швабры и «откормленности» велосипедиста. Прикинем: швабра имеет l=1м, 1=1,6*0,32=0,5 с. У авторучки же l=0,1 м, t= 1,6*0,1=0,16 с. А высокий велосипед — l=1,2 метра, t= 1,6*0,35=0,56 с. Результат прост и нагляден.

Точно так ведет себя и любой предмет: чем он выше, чем больше расстояние от точки опоры до центра масс (центра тяжести), тем медленнее он отклоняется от вертикали на малый угол, и тем легче им балансировать или удерживать на нем равновесие. И тут вне конкуренции велосипед «Паук», у которого центр масс располагался на высоте около двух метров. Но падать с такой высоты было больно и опасно, и «Пауки» не выжили. Поэтому намозолившее глаза выражение «низкий устойчивый силуэт» справедливо только для трех или четырех колесных экипажей. Если так говорят о двухколесных велосипедах или мотоциклах, то это нонсенс и техническая безграмотность.

Рама велосипеда является основной несущей конструкцией в велосипеде. Есть несколько ключевых критериев, по которым классифицируются рамы: материал, тип подвески и предназначение. Большинство современных велосипедных рам изготавливается из сплавов алюминия (Al 6061, Al 7005, Al U6), стальных сплавов (HiTen, Cromo, Cr-Mo) и карбона. Благодаря использованию алюминия, конструкция получается прочной и достаточно легкой. Рамы из стали несколько прочнее аналогов из алюминия, но значительно проигрывают им в весе. Производство стальных рам дешевле и менее трудоемко по сравнению с изготовлением рам из алюминия. Производство карбоновых рам высокотехнологично и дорого. Основным преимуществом карбона является низкий вес при той же прочности, а основной недостаток - его дороговизна. Велосипедные рамы следует поделить на две большие категории: с активной и с пассивной амортизацией заднего колеса.

Под пассивной амортизацией подразумевается отсутствие отдельных узлов или шарниров, рассчитанных на срабатывание под нагрузкой. Таким образом, пассивная амортизация происходит за счет естественной гибкости материала, из которого изготовлена рама. Велосипеды, оснащённые рамой с пассивной амортизацией, называют «хардтэйлами» (от англ. «жесткий хвост»).

Рамы с активной амортизацией, т. е. имеющие какие-либо подвижные элементы, шарниры или системы шарниров в своей конструкции, принято называть «подвесами». Велосипеды, оснащённые рамой с активной амортизацией называют «двухподвесами» .

Универсальные крепления на раме используются, чтобы закрепить на раме насос, флягу для воды и другие аксессуары. На "продвинутых" рамах предусмотрены разъёмы для крепления дисковых тормозов.

Петух - это специальный металлический кронштейн, на который крепится задний переключатель. На "продвинутых" рамах петух обязательно съемный.

Рулевая колонка соединяет раму велосипеда с вилкой и позволяет вилке свободно вращаться. Рулевая колонка состоит из 2 чашек, устанавливающихся непосредственно в раму, подшипников и фиксирующих колец, устанавливаемых на шток вилки.

Руль велосипеда может быть прямым, выгнутым и шоссейным. На прямой руль иногда устанавливают “рога” - ручки по краям. Широкие рули дают больше контроля над велосипедом и повышают точность управления, но несколько «замедляют» управление. Подъем отвечает за положение райдера. Чем меньше подъем, тем более «агрессивную» позицию принимает велосипедист.

Барэнды - заглушки, вставляемые по краям руля, для предотвращения травм. Не следует недооценивать опасность, которую представляют собой торцы руля. Случаи, когда ими повреждали ноги и живот - не редкость.

Вынос руля в большой степени определяет посадку велосипедиста, его расположение относительно рамы. Варьируя подъем и длину выноса можно занять как вертикальную прогулочную, так и скоростную низкую (для меньшего сопротивления) посадку. Существуют модели выносов руля, которые можно отрегулировать "под себя" и "под ситуацию".

Манетки предназначены для переключения передач. Бывают двух видов: триггерные и грипшифты (grip-shift).

В грипшифте переключение осуществляется за счет поворота барабана переключателя вдоль оси руля, благодаря чему можно переключать сразу несколько передач в любую сторону. Недостатком же является несколько меньшая четкость работы, чем у триггерных манеток.

Триггерная манетка - это блок, располагающийся на руле рядом с ручкой, содержащий два рычага. Одним рычагом цепь перемещается в одну сторону, другим - в обратную. После каждого переключения передач, которое происходит достаточно четко, рычаг возвращается строго в то же самое положение, в котором он находился до переключения. Благодаря этому, передачи можно переключать одним пальцем, вообще не отрывая руку от руля, что удобно и актуально на дорогах со сложным рельефом, когда необходимо крепко держать руль. На данный момент, это наиболее распространенный механизм управления переключением передач.

Передний переключатель обеспечивает переход цепи по звездам системы (педальный узел: шатуны, шестерни, каретка). С помощью системы тросов он подсоединен к манеткам. Отличается надёжностью и неприхотливостью.
Переключатель позволяет поддерживать комфортный темп педалирования вне зависимости от скорости.

Задний переключатель обеспечивает переход цепи на разные звезды кассеты (звёзды на втулке заднего колеса). Задний переключатель подсоединен к манеткам также с помощью тросов, но в отличие от своего переднего собрата, он в силу конструктивных причин более подвержен воздействию воды и грязи, поэтому требует внимания и ухода.

Более дорогие модели переключателей превосходят бюджетные аналоги благодаря высокой скорости переключения, меньшим размерам и весу.

Система тросов передаёт усилие от моноблоков к переключателям скоростей и тормозной системе. В современном велосипеде обычно установлено четыре троса: к заднему и переднему тормозам, к заднему и переднему переключателям скоростей. Существует модели тормозов, где тросы заменены на тонкие гидравлические шланги, в которых находится специальное масло, передающее усилие за счет давления поршня в моноблоках.

Существуют три основных вида систем торможения:

1. Втулочные тормоза начинают работать тогда, когда велосипедист крутит педали в обратную сторону. Часто применяется в самых обычных дорожных велосипедах без механизмов переключения передач.
Преимущества: высокие грязезащищенность и износостойкость при работе в умеренных условиях. Наиболее дешёвые.
Недостатки: могут быть установлены не на любой велосипед и только на заднее колесо. При длительных торможениях, например при спуске с перевала, возможен перегрев тормоза и его выход из строя. При заметных износах деталей возможны резкие проскоки («прокруты») педалей без появления тормозящего усилия. Для замены изношенных деталей приходится выполнять довольно сложную работу по разборке-сборке втулки заднего колеса.

2. Ободные тормоза зажимают колодками обод колеса велосипеда и тем самым снижают скорость его вращения. Самые распространённые ободные тормоза имеют конструкцию, называемую V-brake .
Преимущества: дешевле, легче и более ремонтопригодные чем дисковые.
Недостатки: движение колодок не перпендикулярно ободу, а под углом в 30-40°, что связано с невозможностью размещения шарнира на одной вертикали с тормозной дорожкой обода. Такая ситуация приводит к необходимости частой регулировки тормозных колодок по мере их износа. При попадании грязи на обод снижается их эффективность.

3. Дисковые тормоза обеспечивают торможение за счет сжатия колодками специального тормозного диска, закрепленного на втулке колеса.

Преимущества: дисковые тормоза не боятся восьмерок на ободе, так как закреплены прямо на втулке колеса. Работа в более чистых условиях (грязь меньше попадает на диск, чем на обод) позволяет увеличить срок службы колодок. К тому же, обода не истираются тормозными колодками. Дисковые тормоза практически не требуют настройки, комплекта тормозных колодок хватает на достаточно длительный период.
Недостатки: по сравнению с ободными тормозами дисковые тормоза тяжелее. Стоимость их эксплуатации, не говоря о стоимости самих тормозов, заметно выше, чем у ободных. Ремонтопригодность гидравлических дисковых тормозов невысока.
Для привода тормозного механизма может быть использована как механическая, так и гидравлическая система.
Преимущество гидравлических систем в том, что они дают больше контроля над тормозами по сравнению с механическими системами, которые чаще всего вообще работают по принципу «тормозит - не тормозит».

Колёса велосипеда крепятся к раме через вилки - переднюю и заднюю.

Передняя вилка бывает двух типов - амортизационная и жесткая. Жесткую вилку чаще ставят на велосипеды, нацеленные на высокую скорость - шоссейные-спортивные, туристические и спортивные трековые модели, а амортизационную вилку, напротив, ставят на горные велосипеды и гибриды, где максимальная скорость не так важна, поскольку амортизатор поглощает не только удары, но и часть энергии от педалирования, а кроме того придаёт конструкции лишний вес. Амортизационные вилки различают по длине хода (от 40 до 300 мм) и типу амортизирующего элемента - воздушные, маслянные и эластомерные.
В эластомерных вилках роль упругого элемента играет стальная пружина, а демпфером служит полимерный стержень, располагающийся внутри нее и направляющие, в которых ходят стойки. Обладают средним весом, недороги. Но зимой консистентная смазка замерзает и вилка становится жесткой. К тому же все недорогие вилки достаточно быстро выходят из строя.
Масляные вилки также работают за счет жесткости пружины, а демпфером служит масло, перетекающее из одной полости в другую через систему клапанов. Могут обладать регулировкой сжатия или и сжатия, и отбоя. Пружинно-масляные вилки наиболее долговечны. Главный недостаток - этот класс вилок обладает наибольшим весом.
Воздушные вилки отличаются от двух предыдущих типов тем, что пружинящим элементом является не стальная пружина, а воздух. Демпфирование осуществляется масляными картриджами. В настоящее время воздушные вилки наиболее легкие. Существуют воздушные вилки высокого давления и низкого. Первые менее чувствительны к перепадам температур, вторые более износостойкие.

Задняя вилка в некоторых моделях велосипедов оборудуется амортизатором. Установить задний амортизатор можно лишь на специальную раму («подвес»), рассчитанную на это. Задний амортизатор также «съедает» часть усилий велосипедиста и добавляет веса велосипеду, но даёт дополнительный комфорт на плохих и очень плохих дорогах. Велосипеды, задним амортизатором называют «двухподвесами».

Система - совокупность комплекта передних звезд, каретки и шатунов. Обычно система состоит из трех, двух или одной звезды. У шоссейных велосипедов обычно две звезды: на 52 и 32 зуба. У горных велосипедов количество зубцов на звездах обычно 48, 38, 28 или 42, 32, 22. Некоторые системы снабжены пластиковым кольцом, предохраняющим одежду от попадания между зубьями и цепью.
Шатуны - это две «палки», к которым крепятся педали. При выборе шатунов стоит помнить о том, что у них бывают разные стандарты крепления. Самые распространенные из них: со шлицевым соединением, квадратным соединением или двусоставные. Особенностью двусоставных шатунов является то, что ведущая звезда и ось закреплены и не снимаются с правого шатуна.
Каретка представляет собой подшипниковый узел, обеспечивающий вращение шатунов с педалями и ведущими звездами относительно рамы велосипеда. Назначение кареточного узла - передавать крутящий момент от педалей к колесу велосипеда с минимальными потерями. Расположение в нижней части рамы, прямо за передним колесом, приводит к постоянному его закидыванию грязью и водой, поэтому подшипники каретки должны быть хорошо защищены от воздействия внешней среды.

Педали бывают двух принципиально разных типов:
- обычная платформа на которых нога удерживается за счет зацепления за шипы, за счет силы трения
- туклипсы, педали с ремешком для крепления ноги
- контактные педали, требующие специального крепления на велотуфлях
Последние два типа педалей значительно улучшают эффективность педалирования, поскольку усилие передается не только при нажатии на педаль, но и при подъеме ноги. Контактная педаль пристегивается к ноге особым контактом на ботинках. Езда в велотуфлях требует определенного опыта.

Цепь это самое нагруженное механическое устройство в велосипеде. Она постоянно подвержена износу и подлежит постоянному уходу, смазке и своевременной замене.

Кассета (трещётка) - это задний набор звездочек. У горных велосипедов количество зубьев на задних звездах обычно находится в промежутке от 11 до 34. Число зубьев на системе относительно зубьев на кассете называют “передаточным отношением”. На современном велосипеде в кассете может быть от 6 до 10 звёзд. Большее количество звезд дает заметный прирост возможных передаточных отношений, что позволяет выбрать оптимальную передачу для любого уклона дороги, т.е. обеспечивает велосипедисту возможность забраться на очень крутой склон.

Обод колеса. От обода зависит долговечность колеса в целом и, во многом, скорость велосипеда. Почему колеса должны быть прочными понятно, а почему же они должны быть легкими? При разгоне, силы расходуются на раскрутку колес. И чем дальше от центра вращения находится масса и чем она больше, тем большую работу приходится затрачивать на раскрутку. Особенно заметно когда скорость движения постоянно изменяются на большие значения. Например, в соревнованиях по кросс-кантри. Передвижение по городу тоже имеет достаточно "рваный" ритм, а учитывая качество многих улиц в российских городах, становится понятным и требование к высокой прочности колес.
В основном обода изготавливаются из алюминиевых сплавов. Они значительно легче стальных. При этом прочность дешевых стальных ободов крайне низка, а ободные тормоза работают с ними значительно хуже, чем с алюминиевыми.
Самые простые обода (прогулочные) обычно выполняются одностенными, то есть профиль такого обода похож на букву "U". Более совершенным типом ободов, которые могут иметь меньший вес при большей прочности, являются двухстенные (Double Wall) обода, в которых в серединке "U" добавлена горизонтальная перемычка.
Для горного велосипеда стандартный диаметр колеса 24-26, для шоссейного - 28 дюймов.

Покрышка. От неё напрямую зависят скорость и устойчивость велосипеда на разных типах дорожного покрытия. Покрышки различают по плотности резины, виду протектора и ширине.
Покрышки без протектора или с маловыраженным рисунком называют “слик”, с чистым верхом, но боковыми шипами - “полуслик” и, наконец, “шиповка” - у которых рабочая поверхность имеет ярко выраженный протектор (покрышки для горных велосипедов).
Первая пара цифр в индексе резины - это диаметр колеса, на которое она рассчитана, вторая пара - ширина покрышки. Например, 26×2,1 - покрышка на колесо 26" шириной 2,1". Чем покрышка шире, тем увереннее она будет держать велосипед в поворотах, но при этом, потеряет в накате. Чем более агрессивный рисунок у протектора, тем на более мягкую поверхность он рассчитан. Для твердых поверхностей следует выбирать резину с менее агрессивным рисунком протектора.

Втулки – одни из самых важных и, нередко, дорогих узлов велосипеда. Это закрытый от грязи и влаги подшипниковый узел, который обеспечивает вращение колеса, путём передачи усилия через спицы. Втулки подвергаются большим нагрузкам, поскольку на них и приходится вес велосипеда и седока. От их качества весьма существенно зависит накат, что очень важно - ведь велосипедист при езде тратит свои собственные силы. Существует множество видов втулок, рассчитанных на разные нагрузки, разные типы тормозов и разное число спиц.
Самая простая конструкция – у втулки переднего колеса обычного велосипеда. Цилиндрический корпус, по торцам которого располагаются фланцы с отверстиями для крепления спиц. Внутри корпуса находятся ось и подшипниковые узлы, закрытые пыльниками. Устройство задней втулки любого велосипеда заметно сложнее.
Задние втулки многоскоростных велосипедов, могут быть двух видов. Устаревшие резьбовые втулки, где трещетка, т. е. блок звезд вместе с храповым механизмом, навинчивается на втулку или современные – барабанные (Freehub), где храповой механизм является частью втулки, а кассета представляет собой лишь набор звезд.

Спицы являются очень уязвимым элементом велосипеда - помимо условно статической нагрузки от веса байка и велосипедиста, они постоянно подвергаются ударам на дорожных неровностях. Обычно колеса спицуют накрест (”в три креста”) или радиально (”солнышком”). Для горного велосипеда наиболее распространена спицовка 32-мя или 36-ю спицами на 3 “креста”.

Седло - часть велосипеда, на которой сидит велосипедист. Правильный выбор седла под индивидуальный стиль катания крaйне важен. Шоссейные седла узкие и длинные, седла для горных велосипедов более широкие, а у городских велосипедов они очень широкие, подпружиненные, ориентированные на полностью вертикальную посадку. Существует разделение на мужские и женские сёдла.
Подседельный штырь (глагол) бывает:
- жесткий (алюминиевая, стальная или углепластиковая трубка с креплением для седла)
- амортизационный (с пружиной)
Комбинация подседельного штыря и сиденья определяет высоту посадки велосипедиста и это серьезно сказывается на управлении. В дисциплинах, где требуется усиленное педалирование, например Кросс Кантри, штыри делаются достаточно длинными, увеличивая высоту посадки. Это позволяет велосипедисту с большим усилием крутить педали. Но высокое седло - это не всегда преимущество, например во фрирайде используются более короткие подседельные штыри, потому что гонщик большую часть трассы проводит не в седле и длинный подседельный штырь мешает ему. При выборе подседельного штыря и седла стоит помнить о двух вещах: о диаметре посадочного отверстия для подседельного штыря в раме и о совместимости стандартов подседельного штыря и самого седла. Двумя самыми популярными стандартами являются «рэйл» и «пивотал» . «Рэйл» подразумевает крепление подседельного штыря к рельсам на седле, а «пивотал» - две поверхности с резьбой, стягиваемые одним болтом, проходящим сквозь седло.
Подседельный хомут - зажимает подседельный штырь в раме. Бывает конструктивно выполнен с эксцентриком или на обычным болтом.

Как и любое серьезное изобретение, способное значительно упростить жизнь человека, велосипед претерпел множество этапов создания. О первых фазах развития этого популярного на сегодняшний день транспортного средства известно мало, а вернее, существуют разные сведения, большинство из которых являются фальсификацией.

Предыстория

История изобретения велосипеда берет свое начало еще с появления первого колеса, которое состоялось порядка 5-6 тысяч лет тому назад. Это открытие значительно упростило транспортировку, но со временем люди перешли также к использованию конной тяги.

Поскольку потребности в передвижении и транспортировке лишь возрастали, самые пытливые и прогрессивные механики и инженеры задумались о создании чего-то радикально нового.

Первый прототип

Сейчас очень сложно сказать, в каком году изобрели велосипед, ведь для этого надо определить, что именно считать первым велосипедом. Порядка четырехсот лет назад голландскому ученому-математику Симону Стевену пришла в голову, казалось бы, довольно непрактичная идея. Он подумал о применении для передвижения экипажей, но осуществление подобной задумки казалось сумасбродством, ведь невозможно определить, когда ветер будет попутным и будет ли он вообще.

Позже инженеры подумали о том, что для транспортировки можно использовать собственные силы. Первое подобное средство передвижения было построено в 1685 году часовщиком из Нюрнбера Стефаном Фарфлером. Это был трёхколёсный экипаж, для движения которого использовалась рукоятка, работающая по принципу которую должен был крутить ездок.

Первый российский прототип

Не была исключением и Россия, здесь также предпринимались попытки по созданию подобного устройства. В 1752 году крепостной ученый Леонтий Шамшуренков создал нечто напоминающее современный велосипед. Этому устройству было дано название «самобеглая коляска».

Четыре десятилетия спустя Иван Петрович Кулибин, широко известный механик, ставший создателем более 30 успешных проектов из самых различных областей знаний, изобрел трехколесную «самокатку». На этом устройстве усилия ездока передавались посредством педалей на колеса через сложную систему рычагов. Сейчас сложно сказать, где изобрели велосипед и кто был его автором, но эти первые попытки стали хорошей основой для будущего открытия.

Кто же стал первым?

Учитывая, насколько длительной и сложной была история этого популярного сейчас транспортного средства, исследователи и историки не могут достичь полного согласия в этом вопросе. Некоторые думают, что первым стал гениальный мастер эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

После этого великого художника и изобретателя осталось множество эскизов и макетов, значительная часть которых до сих пор не расшифрована. На одном из таких макетов великий Леонардо изобразил нечто похожее на современный велосипед. Может, стоит считать, что именно тогда началась история велосипеда?

Первый экземпляр

Официальной датой создания первого экземпляра считается 1808 год, когда парижский ученый создал устройство, состоящее из двух колес и соединяющей их деревянной перекладины, но у этого самого первого экземпляра еще не было ни руля, ни педалей. Как осуществлялось передвижение? Очень просто: ездок отталкивался от земли ногами.
Это первое устройство для передвижения было значительно модифицировано через пять лет немецким лесничим Карлом фон Драйзером, который изменил конструкцию, сделав одно из колес, а именно первое, управляемым.

Немалым вкладом в развитие велосипеда в его современном виде стало усовершенствование простого рабочего Дальзеля, который спроектировал рычажную систему передач, благодаря чему работа осуществлялась при помощи рук. Но поскольку руки ездока быстро утомлялись, Дальзель изменил свое изобретение и сделал так, что все рычажки двигались при помощи ног. Вероятнее всего, это и стало тем моментом, когда изобрели велосипед, максимально близкий к его современному виду.

Достижения Дальзеля не привели к массовому производству и использованию этого устройства, а лишь привлекли внимание фабрикантов, которые увидели в первом велосипеде интересную детскую игрушку. Они решили добавить третье колесо для безопасности ребенка, но устройство по-прежнему оставалось диковинкой и не было широко распространено.

Первый стальной велосипед

В 1865 году в Европе был создан первый стальной велосипед, инженерами которого стали французские ученые Мишо и Лальман. Тем не менее, колеса этого устройства оставались деревянными с железным ободом. В этих моделях первое колесо было значительно больше заднего (его диаметр мог достигать 1,6 м), поэтому у первых подобных экземпляров было неофициальное название «Паук».

Масса подобного изделия была порядка 35 кг, а скорость, которой оно могло достичь, равнялась от 12 до 20 км/час. Современники, использовавшие это устройство, говорили, что оно был достаточно сложным в управлении, даже сесть на велосипед было сложно.

В 1869 году у первых велосипедов появилась еще одна модификация, автором которой стал англичанин Коупер. Он просто добавил в базовую комплектацию шариковые подшипники, позволившие значительно упростить ход устройства.

Когда изобрели велосипед в его современном виде?

Окончательную форму это устройство приобрело в 1884 году, когда переднее и заднее колесо стали одного размера. Это было инициировано тем фактом, что переднее колесо, которое было намного большего заднего, вызывало множество травмоопасных ситуаций.

Новой модификации было дано название «бицикл». Он очень быстро завоевал популярность во всем мире и к концу XIX века уже был одним из самых популярных средств передвижения.

Итак, подводя итог, надо отметить, что сложно назвать точную дату того, когда изобрели велосипед, ведь он претерпел множество изменений со времени своего появления. Несомненным остается лишь тот факт, что к его созданию приложили руку очень многие люди. Наверное, можно считать велосипед коллективным изобретением. Тем не менее, это ни на йоту не умаляет того, насколько широкую популярность удалось завоевать этому средству передвижения за столь короткий срок.

Движение велосипеда осуществляется не только с помощью ваших ног. Ваш транспорт, помимо этого, нуждается и в тщательном уходе, внимании и своевременном смазывании деталей. Не каждый велосипедист знает все тонкости и правила ухода за своим транспортом, которые помогут велосипеду прослужить долгое время.

Здесь вы сможете узнать все секреты для поддержания байка в отличном состоянии. Статья содержит много актуальной информации, которая будет полезна как новичку, так и профессиональному велосипедисту. О том, как ухаживать, смазывать и находить причины поломок в велосипеде, мы расскажем прямо сейчас.

1. Никогда не давайте знакомым/друзьям пользоваться своими инструментами.

2. Своевременно смазывайте резьбы деталей и велосипедную цепь.

3. Для правильной регулировки велосипеда следует вымыть байк, и тщательно смазать все его части.

4. Научитесь заранее менять проколотую шину, это поможет вам без труда справиться с подобной проблемой, если она возникнет в пути. Не откладывайте обучение на завтра.

5. Не режьте никакие провода, не удостоверившись, что они никакой пользы не приносят, особенно если они находятся возле рулевой трубы и штырей под сиденьем;

6 . Используйте металлические бортировочные лопатки, они прослужат значительно дольше и лучше защитят обод от всевозможных царапин и дефектов, нежели аналогичные, но сделанные из пластмассы.

7. При разборе каких-либо деталей обязательно запомните порядок отсоединения деталей, а лучше запишите последовательность на бумаге или снимите весь процесс на камеру. Это значительно облегчит вам задачу собрать велосипед обратно.

8. Перед любой поездкой измеряйте , особенно в бескамерных. Чем ниже давление, тем больше шанс получить прокол во время поездки.

9. Обязательный перечень инструментов для вашей поездки: насос, запасная камера, набор заплаток и мультитут.

10 . Если вам предстоит работа с деталями, находящимися в относительной близости со звездочками, то для безопасности следует переключить цель на большую, это исключит вероятность повреждения руки о зубчики.

11. Проверка подшипника в рулевой колонке: зажать передний тормоз и совершить движение вперед и назад всем велосипедом.
Подшипники в шатунах: прокручивание педалей назад/вперед. Если при этом ощущается пошатывание – требуется полная регулировка. Решите эту проблему заранее, иначе ремонт обойдется гораздо дороже.

12. Ежемесячно осуществляйте проверку натянутости болтов в шатунах при помощи гаечного ключа.

13. Если вы собрались взять с собой в поездку свой велосипед и решили транспортировать его на машине, то убедитесь в том, что все детали находятся в затянутом состоянии и ни одна из них не шатается во время движения. В случае если такие детали обнаружатся, следует их заменить или затянуть гайки покрепче. Лишь после этих действий полностью упакуйте ваш велосипед для перевозки.

14. Большой популярностью, как среди автомобилистов, так и среди велосипедистов пользуется универсальное средство WD-40. Этот аэрозоль поможет с легкостью открутить гайки и болты, но применять его для смазки деталей не рекомендуется.

15. Если во время езды вы слышите посторонние звуки в виде поскрипывания и скрежета металла, доносящиеся из вашего байка, то постарайтесь в ближайшее время разобраться с причиной поломки.

16. Если подобное поскрипывание доносится из системы звездочек, то это говорит о расшатывании осевого болта. Для решения этой задачи потребуется разобрать всю трансмиссию, найти осевой болт и тщательно смазать его резьбу. Затем аккуратно соберите всё обратно и посильнее закрутите болты.

17. В случае, если поскрипывают ролики заднего переключателя, то, как и в этом случае с осевым болтом, потребуется их полная смазка.

18. Для определения износа ваших тормозных колодок, существует три явных признака:

При торможении раздается скрежет.
-Торможение осуществляется с помехой.
-Канавки на колодках стали стираться.

19. Чтобы прочистить и смазать диск тормоза, предварительно снимите его с велосипеда.

20. Чтобы тормозные поршни в процессе эксплуатации не меняли свое расположение, используйте прокладку.

21 . Стандартные колодки, которые имеются на всех велосипедах, идут с болтовым креплением. В процессе эксплуатации, они рано или поздно утратят свои качества и придут в полную негодность. Но, не спешите заменять их на идентичные. Лучшим вариантом будет покупка колодок с картриджами. У них есть существенный плюс, в будущем вы без труда и лишних усилий сможете их заменить.

22 . Если вам требуется снять колесо, то разожмите ручку тормоза, иначе тормозные колодки сомкнутся, и для их разжимания потребуется уйма времени и сил.

23. Если вы установили новый тормозной тросик, то в первую очередь следует его правильно отрегулировать. Для этого расположите его на одну линию с ободом и для подтяжки рубашки, сожмите и разожмите ручку тормоза, пока провисание троса не уменьшится, и вы не перестанете ощущать люфт тормозной ручки. Затем по своему усмотрению настройте конфигурацию тормозов.

24. В случае если вы пока что не можете поменять колодки, а те изрядно поносились, то для возвращения их былых качеств, используйте наждачку.

25. Смазывать цепь следует специальными смазками, но ни в коем случае не растворителями. Они лишь нанесут вред металлу.

26. Очень часто велосипедисты сталкиваются с проблемой кривизны колес после регулировки тормоза. Для исправления этой проблемы следует проверить правильность установки пружины эксцентрика. У него всегда должен быть направлен строго внутрь заостренный конец.

27. Велосипедисты, использующие бескамерные шины, не должны забывать менять герметик по определенному графику. У обычных велосипедов замена производится каждые три месяца, а у горных – каждый месяц. Герметик – это вещество, которое имеет ограниченный срок службы и через определенное время он начинает высыхать, тем самым снижая уровень защиты ваших колес от всевозможных проколов.

28. Для удобности и комфорта при езде, регулируйте уровень высоты вашего седла. Ориентируйтесь в первую очередь на тип местности, будь то город, сельская местность или горы.

29. Для определения типа и модели используемого ниппеля, следует внимательно посмотреть на его конструкцию. Schrader схожи по строению с машинными ниппелями, Presta имеют гайку и чуть тоньше по сравнению с другими ниппелями.

30. Очищайте самые труднодоступные места, в том числе и тормозные колодки, место между шиной и камерой, педали и всевозможные зажимы от скопления песка.

31 . Чтобы карбоновая деталь прослужила вам намного дольше, покрепче затяните её болты и исключите её движение.

32. Одной из главных причин частого прокалывания колес может скрываться в низком давлении воздуха в шинах.

33 . Чтобы определить расшатанную спицу, которую требуется заменить, достаточно постучать по спицам. У расшатанной звук будет иной, нежели у исправных спиц.

34. Не следует нацеплять на руль всевозможные брелки, жетоны и прочие мелочи. Это может оказаться травмоопасным при падении.

35. Если хотите побыстрее снять заднее колесо, то поставьте самую большую передачу. Благодаря этому цепь будет располагаться на маленькой звездочке.

36. Определить правильность надевания колеса очень просто. Вы не сможете прочитать надпись на ободе, сидя на байке, она будет перевернута.

37. Каждый картридж на велосипеде имеет ограниченный срок службы, по статистике это от трех до пяти лет, и около восьми при тщательном уходе и медленной езде. Если вы решили заменить картридж, то доверьте это седло мастеру. Таким образом, вы значительно снизите расходы на установку детали, ведь для замены вам понадобится закупить множество подручных инструментов.

38 . Возьмите правило надевать колпачки на свежесрезанные тросы, это сохранит ваши пальцы от порезов и травм.

38. Если вам нужно перерезать трос, то воспользуйтесь специальным приспособлением,по конструкции схожим с пассатижами. Это оборудование с легкостью разрезает металл под уклоном, не оставляя никаких заусенцев.

40. Проблема с торможением или переключением скоростей? Смажьте внутри рубашку тросика.

41. Чтобы правильно подобрать длину нового тросика, приложите его к старой тормозной рубашке.

42. Каждый раз.если требуется отрезать тросики или рубашки переключателя, срезайте провода под небольшим углом.

43. Существует несколько видов наконечников для подсоединения тросика к переключателю, самый лучший из них — металлический. Он гораздо прочнее, нежели пластиковый.

44. Чистить звезды трансмиссии следует с помощью обезжиривающего раствора.

45. После езды протирайте пыль с амортизаторов.

46 . Любителям езды по бездорожью и в горных местностях, следует ввести правило тщательно отмывать своего двухколесного друга после каждой такой поездки. Из-за того, что многие части велосипеда трясутся во время агрессивной езды, песок и пыль оседают в самые труднодоступные места. Поэтому лишь поверхностным протиранием грязи с видимых частей байка здесь не обойтись.

47. Черные полосы,которые появляются на каждом велосипеде,заметно портят его внешний вид. Но, эти неприятные дефекты можно быстро и качественно убрать, лишь протерев грязные места тряпочкой, смоченной в спирте.

48. Не только за состоянием своего велосипеда требуется следить. Не забывайте и о вашей велообуви. Со временем шипы на ней изнашиваются и снижают уровень сцепки её с педалями байка. Это повышает уровень риска того,что во время езды ваша нога спадёт с педали или вы сами упадете на землю.

49 . Если вы планируете, долгое время не пользоваться байком, то переключитесь на маленькую звездочку. Это сохранит пружины в переключателе от износа.

50. Чтобы седло во время поездки оставалось на месте и не ерзало под вами, своевременно меняйте подседельный зажим.

51. Каждая деталь, в том числе и звездочки на трансмиссии, имеют ограниченный срок службы. Если зубчики звездочки по своей форме напоминают острые треугольники, то пора задуматься об их замене.

52. Боковые стенки велосипеда со временем изнашиваются и становятся очень тонкими. Чтобы определить степень износки, внимательно осмотрите и ощупайте весь обод. Если в каком-то месте обод стал слишком тонок, то это приведет к разрыву из-за высоко давления и как следствие к аварии.

53. Срок службы цепи и звездочек приблизительно равен.

54. Самым легким способ определения степени изношенности цепи является измерение её длины. С помощью простой линейки отмерьте расстояние от начала до конца, если значение превышает 30, 6 см, то цепь следует заменить.

Оценка: 5 3 голосов

Вы хотите заняться самостоятельным обслуживанием вашего велосипеда, но опасаетесь, что ваш подход "могу сделать" превратится в "Ой, черт, что я наделал"? Прочитайте основные 10 вещей, которые следует избегать при обслуживании вашего велосипеда от Джорджа Рамелкампа (George Ramelkamp) и постарайтесь избегать ошибок.

Необходимые инструменты:

• Спицевой ключ.
• Смазка, масло.
• Шестигранные ключи на 3, 4, 5 мм.
• Выжимка цепи и инструмент для измерения износа цепи.
• Насос, манометр.
• Динамометрический ключ.
• Ключ для педалей.

1. Чрезмерное закручивание.

Не перетягивайте хрупкие болты. В наше время, в эпоху легких карбоновых компонентов и крохотных титановых болтов с головкой под ключ 5мм, очень полезно учитывать чувствительность при затягивании болтов и гаек. Рассмотрите возможность приобретения хороших ключей с регулировкой момента затягивания с подходящими головками для ключей torx и торцевых шестигранных ключей, момент 10Нм небольшой, а 5Нм еще меньше, и такие крутящие моменты в настоящее время являются рекомендованными для подседельного штыря, рулевой колонки и зажимов руля. Всегда предварительно смазывайте резьбу и основание болта, включая обе стороны шайб. В конструкциях с двумя болтами, накручивайте их понемногу поочередно, удерживая инструмент пальцами. Используйте инструмент с короткой ручкой и никогда не удлиняйте ее, а также не хватайте торцевой ключ всей ладонью и не упирайтесь изо всех сил, иначе обязательно что-нибудь сломаете.

2. Неопытный механик.

Узнайте, как правильно регулировать рулевую колонку и разберитесь, как она работает. Во-первых, никогда не затягивайте верхнюю крышку без ослабления болтов выноса руля, потому что вы просто сломаете крышку и гайку-паук или клин-расширитель, находящийся внутри штока вилки. В самом крайнем случае, клин выйдет из рулевой колонки и дальнейшие регулировки будут невозможны. Если это произошло, установите клин обратно ниже на 2 см. Далее, убедитесь, что вынос руля выступает сверху или прокладочная шайба выступает примерно на 5мм над краем выноса. Установите крышку сверху и затяните регулировочный болт, как показано на фото, но не хватайте ключ как неандерталец. В подшипниках не должно быть люфта, но вращение должно быть свободным. Прочитайте снова шаг 1 про затягивание выноса руля.

3. Сложности натяжения спиц.

Не пытайтесь выправить ваше колесо лишь затягивая спицы. Распространенная ошибка - это выравнивать колесо, без понимания всего процесса и последствий ваших действий. Конечно, единственный способ научиться - это попробовать самому, поэтому, практика необходима, но только после подкрепления достаточным количеством теоретической информации. Первым пунктом, нужно постараться убрать все боковые биения. Один поворот ниппеля спицы на стороне без цепи дает двукратный эффект в поперечном направлении, по сравнению с одним поворотом ниппеля спицы на стороне с цепью. Поэтому, чтобы не увеличить чрезмерно натяжение спиц, при поперечной регулировке делайте небольшое натяжение с одной стороны и одновременно небольшое ослабление с другой. Если вы сомнете грани на ниппеле, значит вы затянули спицу слишком сильно.

4. Предельная точка.

Не игнорируйте предельную степень износа ободов, если вы используете ободные тормоза. Последствия могут быть в прямом смысле смертельными. Многие производители ободов предоставляют какие-либо индикаторы износа - неглубокая канавка, идущая по периметру тормозной поверхности или небольшие неглубокие отверстия, просверленные в ключевых местах, обычно отмеченные ярлыком. Найдите эти маркеры и проверяйте их регулярно. Когда они станут незаметны, нужно заменить обод. Другой индикатор износа - явно заметная впадина на тормозной поверхности. Если нет индикаторов износа, измерьте толщину стенок с помощью спиц и штангенциркуля, расположите короткие обрезки спиц толщиной 2мм с обоих сторон одной стенки обода и измерьте толщину стенки со спицами штангенциркулем. Общая толщина 5мм означает, что у вас стенки толщиной 1мм. Если меньше 1мм, обод нужно заменить.

5. Берегите суставы пальцев.

Не работайте в спешке и избегайте травм в процессе работы. Когда затягиваете или ослабляете какую-нибудь тугую резьбу, посмотрите, куда направлены ваши руки и обо что могут удариться суставы ваших пальцев, если инструмент сорвется или резьба внезапно ослабнет. Если работаете с болтами шатуна или педалями, как показано на фото, всегда сначала устанавливайте цепь на большую звездочку, чтобы она покрывала зубья, которые могут нанести серьезные травмы, если удариться по ним со всей силы. Одевайте защитные перчатки или просто используйте ваши перчатки для езды во время ослабления тугих резьбовых соединений. Никогда не торопитесь. Постарайтесь встать таким образом, чтобы вы всегда тянули к себе руками, вместо того, чтобы толкать всем телом, так вы получите больший контроль, если резьба внезапно ослабнет.

6. Заклинивший подседельный штырь.

Не оставляйте без внимания ваш подседельный штырь в велосипеде навсегда (навсегда это на три-шесть месяцев). Приржавевший подседельный штырь сделает невозможным изменение высоты сиденья и продажу вашего байка без дорогостоящего ремонта. Даже если вы смазывали его, со временем смазка разрушается и происходит ее окисление, кроме того практически невозможно предотвратить попадание влаги внутрь рамы. Не только металлический штырь может приржаветь к раме, карбоновый тоже может заклинить со временем, даже если оба и рама и штырь карбоновые. Металлические штыри нужно смазывать солидной порцией смазки или специальной смеси Copaslip на участках, которые находятся в контакте с рамой, но предварительно их нужно очистить и убрать пыль, песок, грязь. С карбоновыми штырями нужно использовать специальные составы, такие как Finish Line или Pace.

7. Прикипание резьбы педалей.

Не накручивайте педали на сухую резьбу и слишком туго. Установка педалей без смазки - это прямой способ устроить себе трудности в дальнейшем, когда нужно будет их открутить. Если вы перетяните их, то скорее всего это закончится визитом в мастерскую, где вы оставите £20 или больше за работу, потому что шатун придется снять и закрепить в тисках, чтобы жестко захватить педаль. Вдобавок, когда начнется коррозия резьбы педали и педаль прочно прикипит к шатуну в месте резьбового соединения, резьба станет хрупкой и раскрошится при откручивании. Итак, при установке педалей нужно использовать достаточное количество смазки, защитную шайбу, если она нужна (если на оси педали есть только плоские грани под ключ без защитной кромки, примыкающей к шатуну) и затягивать жестко, но не перетягивать (30Нм или около 25фунтов/фут).

8. Давление в шинах.

Проверяйте давление в шинах. Езда на спущенных колесах может открыть ящик пандоры, причинить множество неудобств, а также ослабить ваш боевой дух и уменьшить скорость. Всегда проверяйте ваши шины перед выездом, некоторые камеры с тонкими стенками могут терять от 5 до 20 пси в день. Проверяйте давление либо сильно надавливая пальцем на верх шины либо щелкнув пальцем по ней. Шина должна издать глухой барабанный звук и на ощупь будет достаточно твердой, если давление правильное. Используйте хороший напольный насос с точным манометром, чтобы накачивать шины до нужного давления, затем научитесь определять на ощупь, когда вы достигли нужного давления, это нужно в тех случаях, когда вы будете пользоваться ручным насосом где-нибудь в дороге.

9. Гиблое дело.

Не ездите с незакрепленными колесами. Зафиксируйте ваши быстросъемные зажимы на осях прежде, чем отправляться в поездку - это предотвратит травму. Частая ошибка относиться к эксцентриковому зажиму на оси, как к обычной гайке, которую закручивают за ручку. Еще сильнее запутывает ситуацию то, что такой метод используется с эксцентриками DT и некоторыми типами противоугонных систем. На самом деле простое закручивание оси за ручку можно использовать лишь с данными конкретными производителями. Со всеми другими необходимым является воздействие кулачка QR-зажима при прижимании ручки на уже закрученной оси, только такой способ крепко зажимает ось и наилучшим образом удерживает колесо от самопроизвольного откручивания с велосипеда при экстремальных нагрузках. Отрегулируйте гайку оси эксцентрика, чтобы ручка эксцентрика могла проходить через верхнюю мертвую точку и жестко фиксировалась в закрытом положении.

10. Состояние цепи.

Не ездите с плохо установленной цепью. Многие производители велосипедов и обычные механики могут повредить цепь во время установки и оставить ее работать, надеясь, что все будет в порядке при "обычной эксплуатации". Такие надежды беспочвенны, так как в большинстве случаев цепь подвергается нагрузкам совсем не нормальным в течение ее короткой жизни. Действуйте в предположении, что любой дефект, вроде показанного на фото, всегда ведет к катастрофической ситуации и возможно к травме. Такое звено нужно либо заменить, либо воспользоваться универсальным соединительным звеном, они доступны для большинства цепей. Кроме того, не забывайте про изнашивание цепи. Оно может привести к раннему и неравномерному износу звездочек, поэтому периодически измеряйте износ цепи или заменяйте ее примерно каждые 2.400 км.